Prezentul articol incearca sa acopere o parte din modificarile ce se pot face replicii Tokio Marui L96-AWS. Replica fiind facuta de japonezi si trebuind sa se conformeze legislatiei lor, are viteza standard de ~95m/s cu bile de .20, total insuficienta pentru destinatia ei. Exemplu: folosind "poor's man chrono" bila nu reusea decat sa indoaie putin fundul dozei de cola. Articolul se adreseaza celor care au cunostinte (macar elementare) despre componentele si functionarea unei replici de tip bolt-action.

Lista de parti componente folosite:

PDI Precision Cylinder Set for Marui L96 AWS(VC)
PDI 140 Spring for Marui L96 AWS Series
PDI Barrel Spacer for Marui VSR-10 G-Spec / L96 AWS
PDI 2nd Sear for Marui VSR-10 / L96 AWS
Tokio Marui VSR 10 Hop-Up bucking
SCS (Shreder Concave Spacer)  for TM L96 Hop-Up
Steel Spring-guide PDI

Lista de scule necesare:

Set de imbusuri pentru dezasamblarea replicii  (vin deja cu replica in cutie)
Set de surubelnite cruce
Dremel si set de micro freze (se poate si fara dar e munca multa si grea)
Ulei si vaselina siliconica de calitate
Smirghel  (cat mai fin)

Din motive pe care le voi explica la sfarsit, am ales sa nu schimb inca teava replicii (IB) si nici PDI trigger (s-a dovedit ca pentru arcul de 130 nici nu este nevoie), modificarea triggerului am sa o fac daca o sa am nevoie de viteza mai mare/bile mai grele.

Cateva considerente legate de alegerea componentelor:

La momentul comandarii lor, PDI era singurul producator de pe piata care scosese practic un set complet de componente.

Cilindrul ales a fost modelul VC (vacuum design), model care rezolva problema presiunii negative in special la replicile cu teava lunga; chiar daca viteza obtinuta de modelul HD este putin mai mare. Ramane o chestiune de alegere personala.

Am ales sa folosesc arcul PDI-130 pentru ca in urma unui review citit pe net am aflat ca arcul dezvolta ~150m/s, nu ~130 cum era oarecum de asteptat. Din cauza ca nu comandasem inca PDI trigger am considerat ca nu e nevoie sa folosesc arcul PDI-140.

Am folosit spacere pentru teava din cauza vibratiilor ce apar odata cu modificarea puterii, si nu pentru "centrarea" tevii. Am comandat si un al doilea spring guide, Laylax, pentru eventuale (viitoare) arcuri cu interior de 9mm. PDI 2-nd sear este obligatoriu la schimbarea cilindrului asa ca nu am avut de ales.

Marui Hop-Up bucking am luat ca sa pot modifica unul si a-i face profil concav (pentru SCS). La viteza si bilele folosite de mine (SGM.29) nu este necesara (deocamdata) folosirea unui bucking de tip dur.

Acestea fiind zise, incepe povestea in imagini a modificarii propriuzise. In imaginea de mai jos aveti prezentate componentele folosite. Imaginile din timpul procesului de dezasamblare lipsesc, dar daca nu stiti cum sa demontati replica este nerecomandat sa purcedeti la modificarea ei conform cu articolul ce urmeaza...

Primii pasi: Desfaceti cele 3 suruburi cruce care fizeaza ansamblul teava-receiver de patul replicii. Odata desfacute, ansamblul se separa de pat prin simpla ridicare. Desfaceti cele 2 suruburi imbus care fixeaza rail-ul lunetei. Aveti acum acces la unul din suruburile de blocare a tevii in receiver. Intoarceti ansamblul cu tragaciul in sus si dati jos piesa de ghidare a sinei de alimentare cu bile. Este de plastic si e fixata in 3 suruburi mici de tip cruce. Dupa ce ati dat-o jos, aveti acces la cele 2 suruburi (cruce mici) care tin piesa de blocare a tevii. Dati-le jos si apoi puteti sa desurubati teava din receiver. Dati jos, cu ajutorul unui ac, siguranta mica de plastic care fixeaza pe nozzle sina de alimentare cu bile, apoi dati jos sina. Fara siguranta respectiva, sina iese pur si simplu de pe nozzle. Mergeti in capatul cu bolt-ul si desfaceti suruburile (imbus) ce fizeaza ansamblul sigurantei de bolt. In acest moment puteti separa ansamblul sigurantei de cilindru. Scoateti cilindrul afara din receiver. Apoi desfaceti cele 4 suruburi (cruce) care fizeaza suportul ghidajelor cilindrului in receiver. Foto cu suportul ghidajelor:

PDI recomanda inlaturarea completa a celor 2 ghidaje din teflon alb pentru ca cilindrul PDI este lejer mai mare in diametru fata de cilindrul stoc. Vezi foto de mai jos:

Eu am ales sa muncesc mai mult, dar sa le pastrez. Prin eliminarea lor completa, unicul lucru care mai sta intre receiver si cilindru este piesa de blocare a tevii, piesa pe care PDI recomanda sa o lustruiti la interior pentru ca cilindrul se va freca de ea folosind-o ca "ghidaj". S-a dovedit in practica ca simpla "lustruire" nu este suficienta, fiind necesara eliminarea a mai bine de 0.5mm din diametrul ei interior pentru ce doream eu sa fac. Am inceput cu polizarea diametrului interior al celor 2 piese de ghidare a cilindrului. Sunt facute din teflon si folosirea lor este de dorit. Practic se polizeaza interiorul cate putin, apoi piesa se re-aseaza in suportul ei de plastic si se incearca introducerea cilindrului. Este o munca plictisitoare si consumatoare de timp dar rezultatele se vad la sfarsit. Cand cilindrul intra perfect in piesa si mai ales fara joc, se trece la urmatorul ghidaj. Foto din timpul operatiunii:

Dupa ce ambele ghidaje au fost modificate, montati-le inapoi in piesa lor de sustinere si incercati sa culisati cilindrul prin ele de cateva ori. Operatiunea trebuie sa se desfasoare cat mai lin cu putiinta si sa necesite un cat mai mic efort dar fara a avea joc. E bine sa fie un pic mai grea culisarea decat sa aveti joc, pentru ca diametrul exterior al cilindrului este atat de mare incat riscati sa atingeti parti ale receiverului cu el daca aveti joc in acele ghidaje. Daca urmati sfatul PDI de a le arunca complet, cilindrul va freca pe toata lungimea lui in interiorul receiverului, lucru care mie nu mi-a placut nici ca idee macar. Cand ati terminat cu ele, repetati operatia si cu piesa de blocare a tevii. Foto cu respectiva piesa:

Modificarea acesteia este un pic diferita, in sensul ca trebuie a faceti piesa la interior atat de larga incat cilindrul sa treca prin ea fara sa o atinga. Nu va temeti, aveti destul material si nu trebuie decat sa majorati diametrul ei interior cu 0.5mm. Ea are la interior (cu bavurile din turnare) 21.7mm, adica arhisuficient incat cilindrul stoc sa nu o atinga. Insa ca sa se comporte identic si cu cilindrul PDI, trebuie sa o aduceti la 22.2mm. Conform recomandarilor PDI, aceeasta era singura piesa ce ghida cilindrul lor in receiver, lucru de neinteles pentru mine, mai ales ca ei recomanda lustruirea acesteia la interior, deci ar fi putut sa recomande acelasi lucru si pentru ghidajele de teflon, urmand a fi folosite in continuare... Asa arata piesa dupa ce am terminat de polizat la interior si lustruit apoi cu smirghel foarte fin pana am obtinut suprafata oglinda:

Dupa ce am terminat modificarile necesare instalarii noului cilindru, am trecut la modificarile bucking-ului. Idea era sa folosesc un SCS (Shreder Concave Spacer) ce va apasa pe hop-up bucking creand o zona curba ce va centra bila pe teava, urmand sa rezulte o constanta mai buna a tragerii. Ca sa folositi cu succes un SCS, aveti nevoie sa modificati bucking-ul, lucru care nu este atat de usor precum ar putea sa para. Polizarea lui necesita scule, (nu vad cum se poate face fara un dremel) si trebuie sa intoarceti buckigul peste cap. Foto cu bucking pregatit de polizare:

Din moment ce tehnica polizarii lui este cel putin "empirica" va recomand antrenarea pe 2-3 buckinguri mai vechi/proaste pana va reuseste ceea ce  in final trebuie sa arate cam asa (reintors la loc in pozitia normala):

Cand ati terminat, sunteti gata sa va ocupati de camera hop-up. Desfaceti piesa de fixare conform imaginii de mai jos. Dupa ce ati dat-o jos, puteti trage ansamblul  camera/teava afara.

Atentie: Mare grija in mometul in care marginea camerei paraseste teava exterioara. Aveti acolo 2 arculete (ca in poza de mai jos) care tin cele 2 ghidaje ale nozzle-ului, am scapat de cateva ori cate un arculet din asta pe jos si nu e un lucru pe care doriti sa il incercati. Sfat practic: tineti palma in jurul marginii tevii exterioare in momentul in care camera incepe sa iasa, in felul asta arculetele va raman in palma.

Desfaceti cele 2 suruburi (imbus) ce fixeaza cele 2 parti ale camerei. Odata date jos, scoateti boltul de metal ce fizeaza bratul ho-up si dati jos bratul si piesa montata sub capul bratului (cea care apasa evectiv pe bucking). Scoateti cu un ac siguranta ce blocheaza ansamblul hop-up, trageti-l usor spre partea din fata a tevii si apoi scoateti bucking-ul de pe teava. Atentie la micul arculet al bratului hop-up. Ca toate arculetele din aceasta replica are talentul de a sari si a deveni invizibil.  Foto mai jos:

Montati proaspat modificatul bucking in locul celui stock, si apoi trageti ansamblul hop-up inapoi la locul lui si montati siguranta. Montati bratul hop-up, dar in locul micutului cilindru existent sub piesa de apasare instalati noul SCS nub. Puneti inapoi arculetul de la bratul hop-up. Nota: ansamblul merge rotit foarte foarte putin fata de teava, insa suficient ca sa reusiti o centrare perfecta a nub-ului. Daca ati facut totul corect, cam asa ar trebui sa se vada cand apasati pe bratul hop-up.

Urmeaza instalarea spacerelor. Nu e mult de munca, insa aveti nevoie de o piesa cilindrica destul de lunga ca sa le pozitionati unde doriti. Eu am folosit o coada de matura :) Prima piesa am dus-o la o treime din lungimea tevii, si a doua la 2 treimi, incercand astfel sa fixez teava in 4 puncte  distribuite pe intreaga lungime a tevii.

Odata pozitionate, incepeti introducerea tevii prin rotirea usoara a ei in spacere. Sunt extraordinar de fixe in teava exterioara, dar destul de permisive la interior, asa ca nu veti intampina nici un fel de probleme cu reinstalarea tevii. Foto mai jos:

Putina atentie la reinstalarea camerei in teava exterioara, amintiti-va ce arculetele de care va vorbeam la dezinstalare. Puneti ghidajele de plastic in locasurile lor, apoi puneti arculetele peste si presandu-le complet introduceti camera pe ultimii ei centrimetri in teava exterioara. Foto mai jos:

Ultimul episod: Trigger-ul (tragaciul). Aprope toti sniperii ce isi modifica replica stiu ca odata cu cresterea puterii triggerul original nu mai face fata. In acest moment tind sa cred ca pentru puterea de acum nu este nevoie de alt trigger. Totusi trebuie neaparat modificat 2-nd sear pentru ca cel stoc este din material prea moale chiar daca este de metal. Tineti cont ca el tinea un piston ce are buza de blocare de plastic, asa ca era absolut suficient pentru puterea stoc a replicii.

Desfacerea triggerului si inlocuirea 2-nd sear nu pun nici un fel de probleme, exceptand mirificul arculet care nu putea sa lipseasca, asa ca mare grija sa nu il pierdeti. Nota: am observat o particularitate a replicii de cand am cumparat-o: in situatia in care, dupa ce armam, aduceam cilindrul in fata incet si lasam bolt-ul in jos tot incet, piesa de blocare a tragaciului nu degaja si nu puteam sa trag. Am rezolvat si problema asta odata cu desfacerea tragaciului prin lustruirea (oglinda) a piesei respective si ungerea ei cu vaselina). In imaginea de mai sus, respectiva piesa este placuta mica de metal montata pe ansamblul triggerului. Atentie: si ea are un arculet foarte mic!

Dupa montarea triggerului inapoi pe receiver, incepe lungul drum al pusului pieselor inapoi pe replica. Presupunand ca aveti deja cilindrul in receiver (de la operatiile precedente) puneti bolt-ul pe tija ciliindrului si montati acum ansamblul sigurantei. De prisos sa mentionez ca e necesar sa ungeti cilindrul cu vaselina de calitate precum si piesele triggerului.

Montati sina de alimentare pe nozzle si puneti siguranta acesteia.  Puneti in teava piesa de blocare si infiletati ansamblul tevii inapoi in receiver. Puneti cele 3 suruburi (cruce) care blocheaza piesa (pe care ati lustruit-o anterior). Montati ghidajul de plastic ce vine peste sina de alimentare cu bile (3 suruburi cruce). Aveti acum ansamblul teava-receiver complet. Armati replica. Daca totul a fost facut corect, armarea trebuie sa fie lina, sa nu necesite cine stie ce forta pentru a arma si sa nu simtiti deloc  frecare de metal pe metal. Abia acum ar trebui sa vedeti de ce am preferat sa nu arunc cele 2 ghidaje de teflon ale cilindrului. Declansati replica cu nozzle infipt intr-o perna sau ceva moale, o sa faca zgomot... Montati-l ansamblul pe patul replicii (3 suruburi cruce mari).

Acum puteti testa replica. Sunt 2 variante probabile:

1. o sa aveti un mare zambet larg.. pe toata fata (ca mine)

2. o sa va doara capul si o sa va intrebati ce n-a mers bine.

Dupa ce am terminat, folosind "poor's man chrono" bila trece prin fundul dozei ca prin branza cu bila de .25 (nu am incercat cu .20). Evident urmeaza masurarea corecta cu prima ocazie. Nota: replica este cel putin "zgomotoasa" fara amortizor insa incredibil de tacuta cu amortizorul montat. Absolut nici o diferenta fata de cum tragea stoc evident cu amortizorul montat. Schita tehnica si detaliile amortizorului facut de mine vor fi postate putin mai tarziu.

Mai jos aveti si o imagine cu ghidajul Laylax, un ghidaj foarte destept dealtfel dar complet inutil daca incercati sa il folositi cu un arc PDI cu diametrul interior de 11mm, pentru ca nu puteti arma deloc. Foto:

In speranta ca v-a folosi cuiva vreodata, va doresc jocuri placute. Multumiri maxime lui Bosco si S@nd3 pentru ajutor si suport moral :)

Later edit:

Instalarea TF (tru-Fit) de la VSR la AWS.

Sistemul TrueFit a lui Noobie a fost destinat imbunatatirii compresiei precum si a repetabilitatii loviturilor prin eliminarea partilor intermediare intre bratul de hop-up si guma. Este compus drintr-o guma siliconica speciala si o bucsa foarte subtire care imbraca guma respectiva, intrand apoi cu totul in camera de hop-up. De mentionat ca guma sistemului TF nu are ridge, si nu are nici indexul (iesitura de cauciuc necesara alinierii pe teava) de unde rezulta ca poate fi folosita de mai multe ori, prin simpla rotire a ei pe teava pentru a folosi o bucata de guma neuzata.

Prima intalnire a mea cu TF a fost una proasta. Dupa cum observati din imaginea de mai jos, TF trebuie sa intre perfect si mai ales fest in camera de hop up. Mentionez ca VSR si AWS folosesc acealeasi gume dar nu si aceleasi camere de hop up.

Din nefericire TF nu intra in camera de AWS fara modificari, si cum nu ma indur sa modific absolut nimic la camera, m-am apucat sa modific bucsa de alama. Situatia e mult mai proasta decat pare, grosimea initiala a peretelui bucsei este sub 0.3mm. Din imaginea de mai jos sper sa reiasa cum am procedat:

Pe scurt: am incercat sa centrez cat mai bine bucsa pe un sistem improvizat si prinsa apoi in dremel a urmat lungul drum al "polizarii" ei cu ajutorul unui disc diamantat. Cand am vazut ca intra perfect in camera m-am oprit din polizat si am folosit smirghel de 2000 ca sa lustruiesc rezultatul.

Pentru instalarea TF trebuie neaparat astupat cu ceva santul de indexare al tevii, altfel se pierde compresia pe acolo. Eu am folosit putin poxipol.

Bratul hop-up apasa pe guma in varianta stoc printr-o piesa culisanta pe o sina a camerei, piesa care la randul ei apasa pe un mic cilindru gumat. Eu am decis sa folosesc un SCS nub, in imaginea de mai jos aveti si piesa culisanta (sania cum o numesc eu) precum si SCS nubul care a fost lipit permanent pe sanie. Din imagine se observa ca SCS se potriveste acolo de juri ca TM a avut o intelegere cu Schreder...

Dupa asamblarea armei si tras vreo 10 bile pot sa spun ca arma trage foarte drept, dar din pacate foarte drept si constant imi tragea si inainte, asa ca numai un chrono poate sa imi spuna daca mie personal mi-a adus TF ceva in plus.

P.S. Tot sistemul TF costa 55 usd cu transport cu tot +40 ron vama.